淡淡的焦香，口感高了一筹不止。
再后来，这法子也就惠及到了整个2号院和张士慧和刘炜敬的亲人们了。
张士慧甚至专门写了一封信，教给他远在异地的爹妈。
当然，像“红烧肘子”这样的硬菜，只是生活调剂的偶尔需要。
如果说这一手用处还不算太大的话，那么“张大勺”再传的几个几乎家家户户、日日餐餐都要用到的烹饪小窍门，可就真是功德无量了。
都是些什么呀？
首先就是怎么用味精。
味精这东西，其实就是谷氨酸钠。
最早是1866年由德国化学家里德豪森研制成功的。
后来日本人意识到其中的商业价值，率先创造出了工业生产的“味之素”。
直至传入我国后，是1921年吴蕴初发明了生产谷氨酸钠的水解法，才彻底打破了日本人的垄断性经营。
从此，味精才以低廉的价格进入了普通民众的厨房，和华夏饮食文化紧密联系在了一起。
不用多说，味精的好处是显而易见的。
这东西可以提鲜，增进人们的食欲。
还能提高人体对其他各种食物的吸收能力，对人体也有一定的滋补作用。
某种程度上，它甚至拉低了鲁菜的技艺门槛，打破了提香提鲜之法的技能约束。
想当初“味之素”的广告语，不就是“家有味之素，白水变鸡汁”吗？
实话实说，这要比起当今社会的保健品来，还真不算虚假广告。
但正所谓过犹不及，什么事儿一旦过分就成了灾难。
要知道，过去海外的华人，除了极少数的社会精英，几乎都是被“卖猪仔”过去的沿海贫民。
而这些华工和华工的后代，就没几个懂得做菜的正经厨师，甚至是在自己家也没上过灶的家伙。
于是他们无不把此物视为调味珍宝。
1968年，美国和加拿大的华人餐馆，竟普遍在临街橱窗陈列几十个头号味精大罐以招揽食客，可见当时滥用味精的情况到达了一种什么样的程度。
这样最终在美国引发了“华人餐馆综合征”风波。
从此不但味精背
本章未完，请点击下一页继续阅读！